Les ingrédients d’un cosmétique bio

• L’eau florale pour la phase dite « aqueuse » : mélisse, fleur d’oranger, bleuet, lavande sont distillés à la vapeur d’eau. Cela donne un « hydrolat » qui renferme les principes actifs de la plante.
• Des huiles végétales, pour la phase dite « huileuse », obtenues par pression à froid des graines ou du fruit : argan, jojoba, tournesol, sésame, rose musquée…
• Pour obtenir une consistance de crème, il faut réussir l’émulsion de ces deux phases (aqueuse et huileuse). Pour cela on utilise un émulsifiant. En cosmétique conventionnelle, on a recours aux PEG, et en cosmétique bio, on utilise par exemple du Cetearyl glucoside, issu du sucre.
• Il faut ensuite des agents de consistance. Le top, ce sont les cires végétales (de carnauba par exemple : un arbre brésilien), la cire d’abeille, les beurres de karité, de cacao ou de mangue.
• On peut aussi avoir recours à des gélifiants comme la gomme de xanthane (issue du sucre), des algues ou de l’amidon modifié.
• Pour enrichir la formule en anti-oxydants (qui ralentissent le vieillissement de la peau), on ajoute souvent du tocophérol, une vitamine E naturelle.
• Pour la conservation, une poignée d’ingrédients de synthèse sont autorisés en cosmétique bio : Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Benzyl Salicate… Pour rester dans le 100 % végétal, on peut recourir à certaines huiles essentielles bactéricides, à de l’extrait de pamplemousse ou de propolis.
• Et pour le parfum, les huiles essentielles sont reines, bien entendu.